资料图片：一场中国烹饪世界大赛上的参赛美食。（新华社）
【侨报网3月12日综合报道】在美国各地，无论是中国籍还是华裔美国籍的大厨和餐厅老板都纷纷推出新味道，他们对中餐的看法也在发生改变。
据好奇心日记报道，“我倾向于把美国的中餐分成三个 level，美式中餐（快餐）、正宗中餐、高档中餐厅，”Ming 是一名在美国哥伦比亚大学读研的中国留学生，他按照纽约的物价算了一下，这三种类型的中餐人均消费分别在 10 美元以内、20-30 美元、100 美元左右，在美国的中国人通常去的都是中间这一档。
最便宜和最昂贵的中餐厅通常都挤满了美国人，普渡大学（Purdue University）的一份报告显示，Panda Express 的顾客超过一半都是白人（60.2%），其次是亚裔（32%）。
至于人均 100 美元以上的高档中国餐厅，则主要瞄准想要尝鲜、对中国菜真正好奇的外国食客。在这里能尝到制作精良、相对靠谱的中国菜肴——当然了，口味还是偏甜。
就读于约翰·霍普金斯大学的余杭刚到美国就尝试了当地的最贵的一家中餐厅 Tony Cheng's Restaurant，“在 Tony 吃饭的 70%-80% 都是老外吧，毕竟我也是不太会经常花 100 多刀在美国吃中国菜，而且这里的装修也太老式了点。”
装修老派，这也是美国高档中餐馆的特色之一，作为“中国体验”的一部分，许多餐馆会使用大量的描金饰翠、雕梁画栋，以及扑面而来喜气洋洋的红色。
(图片来源：路透)
在美国无论是何种档次的中餐馆吃饭，餐后都会得到一枚“幸运饼干”（fortune cookie，又称签语饼），里面有一张小纸条，写着今日运势或者教一两个中国单词。
这种做法已经流行了太长时间，起源众说纷纭，在不少欧洲的中餐馆你也能见到这样的做法。签语饼实际上是从日式脆饼改良而来，但在外国食客的眼里，已经完完全全是中餐厅的标志物。当他们发现中国的餐厅不提供签语饼时，可能会有种“重庆并没有鸡公煲”的崩溃。
美国人初尝中餐可以追溯到 19 世纪 80 年代。1896 年，李鸿章访美，坊间传闻他在纽约晚宴上吃了炒杂碎（实际并没有）——各种动物肉片、内脏与蔬菜爆炒而成的一道菜，这与报纸上连篇关于各国与中国战争的报道一起，引发了美国人对中国以及中餐的好奇心。“炒杂碎（chop suey）一跃成为了“中国名菜”。
中餐真正在美国流行是 1972 年尼克松访华，数百万美国人通过电视实时直播看到了中方招待尼克松的宴会，餐桌上看起来很不错的北京烤鸭、鱼翅汤等等全是他们完全不了解的中餐。在这之后，中餐厅成为了美国最热门的吃饭去处之一。
但这些正宗中餐并没有在美国发扬光大。因为将中餐带到美国的是第一代以劳工为主的移民，或者更准确地说，是他们创造了具有美国特色的 “American Chinese cuisine（中国快餐）”。许多初代移民本身也都不是大厨出身，而餐饮的行业门槛较低，成为了大多数人的选择。
这种菜系的诞生不是为了传播饮食文化，而是为同胞提供熟悉的饮食，解决的是生存问题。
在这样的背景之下，“廉价”、“不高级的食材”、“肮脏嘈杂的就餐环境”也一度构成了中餐在美国人眼中的印象。有移居美国的华人曾在论坛上这样形容浑浑噩噩的“美式中餐”：“美国的几万家小中餐馆就是美国版的沙县小吃，定位低端、价格低廉，开店极多但风格惊人统一，都在唱一首忠诚的赞歌。”
《华盛顿邮报》记者 Roberto A. Ferdman 在一篇文章中这样描述美国人对中餐的态度：“美国有将近五万家中餐厅，然而我们其中的大多数还是不愿意为中餐支付 10 美元以上的价格。”
纽约大学食物社会学家 Krishnendu Ray 曾利用 Google 旗下的美国餐厅点评机构 Zagat 过去三十年所收集的餐厅价格数据，比较了 14 个类别餐厅价格变化。结果显示法餐一直保持着价格排名榜的第一名，中餐从 1987 年到 2014 年还下滑了一名，位列第 12 名，始终属于美国人不太愿意花大钱的餐厅类别。美国中餐业的收入与全美餐饮业平价水平相比，也要低 40%。
“叫外卖”是美国人消费中餐最频繁的方式，这也说明了中餐定位的低下。
根据餐饮行业网站 Eater 从美国两家外卖平台 GrubHub 和 DoorDash 获取的数据，中国菜在“美国人最喜欢的外卖食物”中排第二，仅次于鸡肉。从过去的《老友记》到如今的《生活大爆炸》，你经常可以看到美剧主角拿着个长方形的盒子吃中餐外卖。按地区来看，中国菜在 6 个州成为人们的外卖首选。
